人物拍摄常用前侧光
侧光是摄影中使用频率非常高的一种光线。侧光可以分为前侧光、正侧光。前侧光是指摄影者的拍摄角度和光线照射物体的角度是45度左右。这种光线在风光和建筑摄影中有很高的使用频率。前侧光拍摄会使物体出现阴影，对表现物体的立体感有很大的作用。整个画面虽然有阴影出现，但是大部分景物还处在一个正常的光线照射范围内，画面呈现出明快的影调。
前侧光在人物拍摄中比较常用，前侧光照亮人物的大部分面积，而且还有合适的阴影，有助于塑造人物的立体感，这个位置的光线通常作为主光使用。在使用前侧光的时候，可以让人物适当地向光源方向转动，人物的立体感会增强。如果将灯光加上柔光箱等柔光性质的附件，画面中的人物脸上的阴影过渡会非常的柔和。
正侧光是指拍摄者的拍摄角度和光线照射的角度基本成90度角时的光线。正侧光拍摄出来的画面阴影面积比前侧光的大，使人能感觉到画面中的强烈反差。这种光线比较适合于体现事物轮廓造型的拍摄。
如果运用正侧光光位拍摄人物，人物脸部会出现半边亮、半边暗的效果，俗称阴阳脸。这种光线往往在突出人物性格和塑造强烈造型时有很好的表现力。
自然摄影中的用光技巧
“摄影”一词源于希腊语，本意是“用光线来绘画”。一幅照片能否成功，除了技术的因素外，没有什么比巧妙地运用光线更重要了。所以身为摄影者，你不但要知道相机是如何“观看”周围的景物的，还要了解它是如何处理光线的。wWW.WINGwiT.cOm
摄影通常会有两种用光方式：一种是等待合适的光线。美国当代风光摄影大师迈克尔法特利可谓是一位等待大师，为了拍摄出一幅有出色光线的照片，他常常会在一个地方等待几个小时甚至几天的时间。另一种是在现有的光线条件下，想出应对的方法。我们经常会听到摄影者谈论“好”或“坏”的光线，这其实只是光线是否能与主题相吻合的问题。第二种选择比较适合那些缺乏耐心的人和那些没有太多时间来摄影的人。
太阳在石头上投下浓重的阴影。虽然我们的眼睛并不能如此强烈地感知到这些阴影，但是由于相机传感器能够接受的对比度范围较小，所以这些阴影就会表现出很大反差，使照片中的元素表现得非常混乱。
光线的颜色
自然光的颜色会随着时间的推移而发生戏剧性的变化：清晨和傍晚的阳光是深沉而温暖的红色调，而正午的阳光则是刺眼的金黄色—没有什么东西能像光线一样持久地改变自然景物的外观。光线会被反射，而每到这个时候，环境也会染上与光线相应的色彩。所以，根据光线的特殊属性而规划我们的摄影之旅是非常有意义的。
日出前，这样的场景让人感觉很清凉。
强烈的阳光使景物的颜色发生了转变。
晨光、暮光
想要拍摄出优秀的自然摄影照片，你必须牺牲一些睡眠时间。夏季的夜晚相对较短，所以在夕阳西下到清晨破晓之间通常只有短短几个小时的睡眠时间。如果从你的宿营地到拍摄目的地还有较长的一段路程，那么你的睡眠时间还会相应减少，而且大多数情况下你都需要在天亮之前就向目的地进发。
在日出前的1个小时抵达目的地进行拍摄是完全值得的，因为光线正是从那时开始了激烈的色彩游戏。拍摄当天的天气状况良好，光线在地平线上形成了蓝色与红紫色的色带。有时候，在日出前云彩的色彩非常强烈—在夕阳西下的黄昏也同样如此。所以，为了捕捉到晨光和暮光的魔力，等待一段时间是非常值得的。
光线是一幅照片最重要的元素。上方的照片拍摄于下午，下方的照片则拍摄于太阳落山后的1个小时，两幅照片的差异再明显不过了。拍摄时有意识地处理光线能够帮助你拍出更好的照片。
日出、日落
如果此时太阳从地平线冉冉升起，那么你所处的环境在短短几秒钟内就会发生巨大的变化。当阳光透过云层折射到地面上时，你周围的景物也会散发一种独特的韵味。没有了云彩，这场视觉盛宴很快便会结束—夏天这种情况很常见，因为早上6点钟的阳光就已经很耀眼了。相反，这样的场景在冬天能够持续比较长的时间。由于低垂的太阳和清冷的空气的影响，日出后的几个小时以及日出前的一两个小时内是拍摄的最佳时机，因为这段时间有理想的拍摄光线。
天空的颜色会随着大气层中尘埃、水滴等物质的数量发生相应的变化。你肯定见到过这样的场景：在清晨或傍晚，有时候太阳和天空看起来红彤彤的，而有时候太阳又会悄无声息地升起或落下。
白平衡
白平衡可以影响照片中光的颜色效果。在自动模式中，相机会试图以中立的色彩再现你所拍摄的景物。因此，为了在照片中再现拍摄场景当时的色彩氛围，使之达到理想的色彩效果，手动调节白平衡是明智之举。
相机的“白平衡—日光”选项，使天空的蓝色完全被反射出来了。调整白平衡后，照片的色彩被中和，这就使照片的效果显得更自然了。最终哪个结果更讨人喜欢，需要你自己决定。
正午的光线
正如前面提到的那样，有时候所谓“正午的光线”其实在早上6点钟就已经出现了。这时候背光区域的阴影很重，拍摄这样的场景时，天空的蓝色也会反射在照片中。从摄影的角度来说，阳光充足的地方会让人觉得无聊而无望，因为这样的光线是拍不出理想的自然照片的—吃顿早餐或者再小憩片刻是个不错的选择。当然，你也可以利用这段时间，将注意力集中在拍摄对象的细节上或是人为制造一些阴影—这样的话，阳光充足的背景就与人造阴影形成了充满魅力的对比。对光线有限的洞穴而言，正午恰恰是最合适的拍摄时间—在美国著名的羚羊峡谷，人们只有在中午才可以见到那里神奇而独特的光线。
随着天气的变化，光线会在中午发生戏剧性的变化。如果这时突然下起雷阵雨，你就需要特别注意。从摄影的角度来说，暴风雨过后的平静是特别有趣的场景。除此之外，我的经验还表明，在这样的天气中，原本无聊乏味、一成不变的场景很快就会发生改变，呈现出一种恢弘而强烈的氛围。
阴霾的天空为所有主题提供了拍摄条件，在厚厚的云层—柔和而均匀的光线—的遮挡下，拍摄出的照片效果最好：植物、景物的纹理、精致的细节与茂密的树林都适合在这样的天气状况下拍摄。
在夜间
夜晚的光线大多都很暗，但是如果你习惯了黑暗，就会有发现黑暗中也蕴藏着色彩。在满月的夜晚，月亮把景物照耀得如此明亮，以至于摄影者在长时间的曝光下几乎可以再次获得“正午的照片”—借助相机的特性，光线得以不断追加，从而在传感器上产生厚重的阴影与浅淡的色彩。
顺光
如果太阳正好位于摄影者的背后，那么这就是我们所说的顺光。除了令人不快的特性之外，根据阳光入射角的不同，摄影者的影子也会被摄入照片，这种类型的光线是所有光线方向中最不吸引人的一种。顺光照明不利于在照片中表现空间立体效果，因为通常情况下这种光线不会在照片中塑造太多的结构，得到的不如说只是二维的影像。但是顺光能很好地体现景物固有的色彩效果—明亮的晨光或暮光通常非常强烈，能够使整个场景都沉浸在鲜艳的色彩中，在这样的情景中借助顺光拍摄是一个不错的选择。
侧光
如果光线是从侧面照到景物上的，这就是我们所说的侧光。侧光经常会让摄影者很激动，因为它可以形成强烈的阴影，极佳地塑造风景。
逆光
来自被摄物体背面的光线照明，就是所谓的逆光。尽管这种光线很容易使被摄物体曝光不充分，但是逆光仍然是光线中最振奋人心、最具戏剧性的光线。在逆光照明的条件下，景物大部分处在阴影之中，只有被照明的景物轮廓是清晰的，逆光拍摄能够使照片获得丰富的层次。
棚拍用光速成法则
户内户外打光？不用怕！
一般人在学习摄影的过程中，大多是由自然光的拍摄慢慢进展到打光的阶段。很多人往往在打光的学习上会遇到很多瓶颈和困难，不外乎是打灯的光线非所见 即所得，所以往往脑中想得很美好，可惜光一打的世界就不是自己想象中的那样了。而即使有些人用了所谓的可见光器材（如一些LED灯或是一些荧光灯），但仍 没办法打到脑中想的画面，甚至会有出力不够的问题而到最后就放弃了。其实打光并不如想象中的困难，只是打光更需要的是对于之前自然光拍摄时的一些经验，包括一些光线走向的观察，和一些反差的控制，如果你能抓到你之前自然光拍摄时的一些感觉，我想你在打光的技巧上就进了一步。
现在便来看看一些打光的不同手法吧！
像下图的逆光表现，是现在很多人在拍摄人像时常会使用的手法，逆光会让照片有很特别的空间感，并且会有“照片刺点”的出现而让人着目。
同样的我们也可用打光的方式来表现这样的手法，利用一支闪灯在模特儿的左后方，然后打灯的角度高一些，让镜头吃到一些光线，就可打出如下图的逆光手法。
当然除了在户外，棚内白背景纸的打光手法也可如此，布光方式都类似，只是在此我们用的是裸灯（不加灯罩的棚灯），让光线不但可打到人身上，也可打到背景，而我们另外在模特儿的前方再加一支有雷达罩的棚灯，用来打亮人脸。
另外一般在室内我们很常会拍如下图的照片，这是一个窗光打在模特儿脸上的侧光，会有些高光的区域在脸上，并在脸的两旁由反差的控制让图更有立体感。
同样的，我们也可利用打光的方式，让脸上的光影可有一个反差出现，下图我们是用2支外闪架在户外，然后经由白色的窗帘打出一个大面积的柔光，制造出和上图很像的一张照片。
当然打光除了模仿自然外，我们也可利用棚内的打光手法，放在户外的打光，把背景变成你图中的一个很大的画布，而你的模特儿只是站在这画布上的，然后利用少少的灯具来打出和棚内相似的照片。
如下图即是在模特儿左前方有一个大的八角柔光罩，只用一支单灯打出的效果。
当然如果进到棚内，你也可利用裸灯的手法仿阳光的打出像太阳光的线条光线，只要你的灯出力够大高度够高即可。
在棚内打光的手法很多，像下图的多灯打法会是很多人的目标，毕竟多灯的状况下代表你要考量的是更多只灯的状况，而在这状况中你要控制的因素是更多的，不过如果可以很准确的去抓到打每支灯的目的的话，那离这目标就不远了。
打灯的工具很多，我们会在下一章节中，慢慢的介绍每个打灯的器材，让大家可好好的利用你手上的兵器！
选点 用光 滤镜建筑摄影三个诀窍
建筑摄影表现的内容十分丰富，不过拍好建筑摄影应注意以下几点：
一、选好拍摄点
建筑物多呈不同的几何形状，从不同角度观察，其造型、透视及前景和背景等均会发生明显变化，因此选择最能表现建筑物造型的拍摄点显得十分重要。适于建筑摄影的拍摄点主要有以下几种：
⒈高拍摄点：在表现建筑群的整体形态及各建筑物之间相互位置关系时，常常选择高拍摄点，如俯拍建筑群全貌或城市全景等。
⒉低拍摄点：低拍摄点可使建筑物的竖线向上汇聚，能够表现出建筑物的高大特征，同时也增加了建筑物的稳固感。
⒊正面拍摄点：正面拍摄建筑物有庄严、平稳的感觉，在建筑物正面特征明显，要求画面构图庄重、平稳时常常运用这种视角。但正面拍摄建筑物缺乏线条透视变化和面的变化，画面较为呆板。
⒋侧面拍摄点：此时建筑物的横线条和竖线条都有明显的透视变化，而且能看到建筑物正面和侧面，有利于表现建筑物的各角度特征，突出建筑物的立体感。是拍摄建筑物最常用的拍摄点。
选择拍摄点不仅要考虑建筑物的表现和造型，还要考虑建筑物周围的环境，以及建筑物前景的取舍等。特别是在拍摄建筑物时，为了表现建筑物的空间感，常常需要选择一缕树叶、一个房角等作为所拍建筑物的前景，放在画面一角。
二、光线的选择
不同的光线可使建筑物产生不同的造型效果。适于拍摄建筑物的光线有以下几种：
⒈高位正面光：适于表现建筑物正面的特征（如凉台、拱门、雕刻等），但不利于建筑物的整体造型。
⒉高位侧面光：不仅能很好地表现建筑物表面特征，同时也能充分表现建筑物的立体感，是建筑摄影中最常用的光线。
⒊顶光：照亮建筑物顶部，适于俯拍较大范围的建筑群，这种光线能把建筑群的层次区分出来。
三、滤光镜的运用
建筑摄影中，滤光镜是必备的。因为建筑物在室外，常常需要运用不同的滤光镜调整影调关系，突出建筑物。在建筑摄影中，常用的滤光镜有如下几种：
⒈黄滤光镜：一般的建筑物体多为浅灰色或呈暖调的其他浅色，而天空常呈现为蓝色。在黑白摄影中，如果不加用滤色镜拍摄，则浅色建筑物与天空衔接处将无法区别，加用黄滤光镜后可压暗蓝天、突出浅色的建筑物。
⒉红滤光镜：在黑白摄影中能将天空压得很暗，使天空与建筑物本身反差提高，显著地增强建筑物坚实的特征，使主体的线条和色块鲜明地展现出来。
⒊偏振镜：用彩色片拍摄建筑物时，使用偏光镜能压暗天空的蓝色，建筑物的色调更加鲜明，而且不会改变真实的色彩关系。
四、器材的选用
建筑摄影一般追求高反差和高像质，因此宜选用中大画幅的相机。胶卷宜选用低速或中速胶片，甚至可使用高反差的分色片。这些胶卷的共同特点是反差大、颗粒细腻。镜头选用标准镜头、广角镜头和超广角镜头。因为这类镜头视角宽，适于表现高大的建筑物。如果可能应使用移轴镜头，以便控制透视畸变。同时，室外拍摄必须使用遮光罩。此外，三脚架也是必备的，因为建筑摄影多使用小光圈，慢速胶片，且像质要求高，没有三脚架寸步难行。
室内外拍摄的用光技巧
利用好现有的光源
在拍摄时尽量不使用任何人工光源，而是要充分利用好现有的光源。现在许多人特别是一些“Dogma95”信徒们都不提倡使用人造光源，追求的是一种自然的、不带任何人为痕迹的影视效果。还有一个重要的原因就是处理人造光源太麻烦，对两个以上不同光源的协调是一件很费心劳神的事情。每个光源的色温、每个光源的强度、每个光源的角度都要搭配得当，是需要细致琢磨、来回推敲的。
在室外阳光下拍摄
在阳光明媚的室外，由于光线充足，会使自动光圈变得很小，光圈值一般在f11～f16上，景深度很大，因此拍摄时不必担心拍摄的景物会出现模糊现象。在这种环境下摄像机完全可以的全自动状态下拍摄。
在夏天的中午，太阳的光线最强，有时光照度可达100000 lux，色温可达10000 K以上。这时会因为光线过强而使被摄体对比度过大，色温也会偏高。在这种光线条件下拍摄，其效果往往会不如光照度稍小、晴天薄云天气的效果。这时候使用中性密度滤镜，可以把射进镜头的光线量适度减少，可以降低明暗对比度。在特别明亮的情况下，像晴天下的海滩，这种滤镜相当有用。而使用偏光镜，也可达到类似的目的。想要减少进光量，另外的解决之道就是使用较快的快门速度。
从色温和光照度的角度讲，最最理想的摄像状况，是在晴天薄云、太阳光线不那么强的室外，光照度约10000 lux，色温约6000 K左右的时候。在这种情况下拍出来的影像色彩很明亮，比在弱光下和人造光源下拍摄出来的要丰富得多。而且天空中稍微有一点薄云，光线可以得到充分的扩散，摄像者也容易把对比度把握得很好。
室外摄像时，一定要先察看好太阳的位置，然后才开始拍摄。在摄像时，虽然你希望光线越亮越好，但太阳光过强，摄像时可能会遭遇很多光线上的问题。如果顺光拍摄，你也许会嫌影调平板单调，缺乏立体感。主体如果是人物，他们可能会被太阳照得眯起眼睛;如果逆光拍摄，拍出来的主体可能会被笼罩在阴影中;而采用侧光拍摄，可能会出现主体受光面过量、被光面却出现很深阴影的现象。
解决这个问题简单又有效的办法就是增加一个反光屏— 你可以买一个特制的反光屏，也可以用白板或锡箔纸代替。在采用逆光、侧光、侧顺光拍摄时，把反光屏放在主体旁边，比主体稍微低一点，把阳光反射到主体脸上以增加主体的照度。这样做会使光线扩散的更加均匀，可以避免对比度过大、阴影过深等现象，而不会把阴影完全消除使人看起来不自然。
在低照度下拍摄
在白天，大多数室内照度在300lux～100lux之间，在这种光线条件下的摄像机，自动光圈会开到最大，致使景深过渡压缩，对焦就会困难。在长焦距的方式下拍摄特写镜头以及摇镜头时，就会出现模糊的现象。
一般来说，在室内进行拍摄时，摄像机的自动光圈的f值在4以上时，拍摄出来的影像质量和景深两者都可以得到保证，这时就不必增加照明。在拍摄特写镜头及摇镜头时，就不用担心会出现焦点不实的现象。
在照度过低的条件下进行摄像时，要得到较好的拍摄效果，最好的方法就是增加被摄主体的照度。但不一定非要增加人工光源，而是可以充分利用好现场的光线。如果光线不是太暗，如在白天300lux的室内，我们可以加一个反光屏(较亮的锡箔纸或镜子都可以)，把太阳的光线反射到被摄主体上以增加主体的亮度。这种办法也可以用在光照不足的室外对人物等较小主体的拍摄，但对于建筑物及大的景物拍摄就不起作用了，这么大的面积可照顾不过来。
另外，在低照度下进行摄像时，还可以利用摄像机自有的一些功能来提升拍摄画面的亮度。如数码摄像机的数码增益功能，在照明不足时，可以打开摄像机数码增益功能开关，以电子方式来提升画面的亮度，但是这种方法是靠提高摄像机视频放大电路的增益来提升画面亮度的，这样会使图像噪点增加、信杂比下降，是以牺牲画面质量为代价的。特别是中低档摄像机尤为明显，在使用这种功能时一定要注意。
照度越低，拍出灰色或颗粒影像的可能性也越大，对比度和信杂比会下降，色彩还原性也差。一般情况下，在晚上灯光下的室内，照度更是在100lux以下。在这种照明不足的条件下拍摄，要得到清晰亮丽的图像，当然最好是增加照明，使用以上方法就很难得到很好的效果。
使用附加光源
大多数摄像机都可以在光线很暗的情况下摄像，但其效果往往很不理想所拍出来的影像不但画面粗糙，色彩也会失真。摄像机的自动系统也会出现很多问题，要么曝光不足，要么景深太浅，自动对焦系统在对焦时，也会遭遇困难。如果增加一些摄像时的灯光，这一切都可以迎刃而解，拍摄出来的效果会好许多。
使用哪种摄像灯
1、机顶灯
摄像机的上部，都有安装摄像灯的四角形装置。在较暗的地方拍摄时，可在摄像机上装上一个小型低功率的照明灯，加以辅助照明。这种灯要刚好适合机顶预留的空位，不需要任何连接步骤和电源就可以轻松使用。某些摄像机本身就有内置的摄像灯，少数DV摄像机还装有称为智能型的摄像灯，可以通过摄录放一体机的镜头，自动感应明亮度，如果光线不足，摄像灯便会自动开启。
附在摄像机上的灯源小巧轻便，但由于靠摄像机自身的电池供电，会大大降低电池的拍摄时间，不利于长时间工作。并且由于机上电池电量有限，灯的功率都不大、也不可能大，亮度有限。机顶照明灯的光束角度较窄，只能照亮一个较窄的区域，一般只适于小空间、近距镜头的拍摄。
2、外接摄像灯
外接摄像灯虽然没有摄像机上的灯源简单易用，但它由于是机、灯分离，摄像灯是由独立电源供电，因此功率大、照射范围广，可长时间使用。这些外接摄像灯可以在一定的视角内投射亮度很大的灯光，可以帮助主体从背景中突显出来。在人物拍摄中各种距离的要求都能满足，会让拍摄更加灵活、自由一些。
把外接摄像灯的位置设在摄像机的旁边，大约与摄像机和主体之间的连线成25°～45°斜角，这样制造出来的效果要比机顶光源所造出的效果好许多。
有些摄像灯的光束是可以调节的，可自由选择是用“泛光”还是“聚光”，称作“变焦灯”。它发出的光可以调为强力而集中的光束、也可以调为照射面较广但亮度较暗的光束，我们可以根据自己的需要随时进行调节。大多数摄像灯的前端都装有 “遮光舱门”，可以打开或是关上一部分，可以释放出面积很大的强烈灯光或范围很小的聚光灯光。
制造散光
摄像灯的灯光一般是日光色，让灯光直接照射在主体上，拍摄出来的色彩看上去最好。摄像机的白色平衡功能可以在自动模式下运行，而不用担心其它光源。因为摄像灯发出的强光会盖过任何钨丝灯泡或日光灯发出的光线，因此不会产生奇怪的颜色对比。
但如果光线太强烈，则直接照射在主体身上的摄像灯会产生非常刺眼的亮度，会使主体投射出难看的影子到背景里，而且主体人物也会因为光线直射而眯起眼睛。想要克服这个问题，最好的方法就是使用散光板。在光源和主体之间加装一面散光板，如白薄纱、毛玻璃或半透明的白纸片等挡着光线，将摄像灯的光线扩散开来，可以使照明效果变得更加柔和、自然和安详。
这种方法简单实用，不管是在室内还是在室外，都可以使用。但一定要注意，如果使用的是白纸片等易燃的材料当作散光板，请不要离灯泡太近，摄像灯灯泡发出的热量会足以引燃散光板。
如果手头没有散光器材时，可把摄像灯的角度向上调，让灯光射向主体与摄像机之间的天花板，让光线从天花板上反射在被摄主体上，而不是直接照射。经过天花板的反射，可以使光线分散开来，使光线变得柔和一点，亮度会更为平均。当然也可以使用较大的白板或锡箔纸做成的反光板，会收到同样的效果。
制造反射光时要注意，要选择白色的天花板或反光板，因为其余颜色的天花板会吸收比较多的光线，色彩也会略有失真;天花板要低、摄像灯灯光要强，否则大部分光线都会因此流失掉，因而造成亮度不足，画面人物看起来显得不自然。
三点式打光法
三点式打光法是场景中最普通的打光法，它由最亮光源(主灯)、相对于主光之次光源(辅助灯)及从主体背后的光源(背灯)三个光源组成。
1、主灯
主灯是被摄主体的主要照明来源，可在较宽的范围制造出较强的光照，因此要使用最亮的光源作为主要的灯光。主灯的位置应安排在摄像机旁边约25°～45°角的侧顺光位上，而高度要略高于被摄体，大约比主体高出10°～45°，灯头略向下倾，略带俯射状。这样的灯光照射在主体身上，才不会像架在摄像机前端的摄像灯所发出灯光那样刺眼。但是，它会使未对着灯光的那一边产生很深的阴影。
至于这种灯光的亮度大小，要看摄像空间的大小和灯光和主体的距离而定。拍摄外景时，一般用电池发亮600W～1000W的卤灯，它发出的光线强度足以应付绝大多数场面的照明。而在空间较小的室内拍摄，100W～300W也基本能达到所需要的效果。
2、辅助灯
主灯提供的光线已基本能满足拍摄照度的要求，但会使未对着灯光的那一边产生过深的阴影。而增加辅助灯的目的就是给阴影部分进行补光，缓和脸部的明暗对比。但是，也不能让它把阴影完全消除，因为阴影有助于显示出脸部的轮廓，增强立体感。
辅助灯的灯光必须比主光弱一些，位置应该放在摄像机另一边、原则上不大于30°角的侧顺光位上。
3、背灯
在你所拍摄的主体后面加背灯，目的是要将主体与黑暗的背景分离开。背灯的灯光更不能过强，不然就会变成为逆光拍摄。背灯的位置要放在摄像机正对着的方向上，也要比主体高一点，形成大约25°～60°的俯射光，照到被摄主体的上半部分上。可以描绘出人或物上半部的轮廓，和背景区隔出来。
另外，还有的在以上三点式打光法的基础上又加上了顶灯和背景灯。
顶灯的布局位置在物体的顶部，使主体成一种高光感或模仿阳光投射的效果。背景灯照亮的只是主体后面的背景，但它的灯光不可照在主体身上，同时除去主灯和辅助灯造成的阴影。背景灯的光束应该很宽，亮度要平均且不宜过高。当主体很接近背景时，就可使用这种灯光，目的是使背景与主体产生空间感或其它的特殊效果。
使用摄像灯要注意安全
1、确认灯具和电源线路没有过载。
2、将电线整理好，用胶带把电线粘在地板上，这样才不会让别人绊倒。
3、在移动的时候，将灯光熄灭可以延长灯泡的寿命。
4、大功率的摄像灯散发的热量多，不要将易燃易熔的遮盖物放在其周围。
5、手要带手套来触摸灯泡——即使灯泡已经冷却——不然会使灯泡的寿命大为缩短。调节较烫的遮光仓门时也要带手套。
6、在将器材收起前，先让它们冷却下来。
巧妙利用光线 打造秋季多层次感的红叶美景
如何才能拍出成熟艳丽的枫叶？光线的掌握就变得十分重要，因此懂得运用多种光源来呈现枫叶不同的样貌，是猎枫者必须要研究的课题，以下就让我们来介绍不同光线，会如何影响枫叶照片的呈现。
多层次的顺光表现
顺光大致可分为正面顺光及侧顺光两种。正面顺光的优点在于可以表现出影像较佳的细节与层次，但缺点则是让影像的轮廓线条不明显，且几乎看不到阴影，所以不容易呈现出叶子的立体感。至于侧顺光，则比正面顺光来得理想，不仅可以保有影像细节与层次，还有助于立体感的表现，而且在蓝天白云的衬托下，可让枫红的景象看起来更具震撼力。
深具影像效果的光源
侧顺光能保有影像细节与层次，并让画面呈现立体感
尼康D200+AF-S VR Zoom-Nikkor 70-200mm F2.8G IF-ED的200mm端。光圈F4.0, 快门1/2000秒, ISO 200, 光圈优先模式, 自动白平衡
中午前后光线(顶光)及逆光环境，都不利于枫叶的拍摄，因为不仅会让被摄主体没有轮廓与层次，也不利于影像立体感与阴影的呈现。不过要是懂得好好掌握逆光的特性，也能拍出不错的影像作品。例如玩家可利用逆光高反差的独特性，来表现树叶的透明质感。若玩家们对光线的位置掌握得宜，相信可以拍出比顺光环境更纯粹、鲜艳的影像效果。
顶光由于光源直射关系，所以比较难呈现出枫叶原有的轮廓与层次
尼康D50+AF-S VR Zoom-Nikkor70-200mm F2.8G IF-ED的90mm端。光圈F5.6, 快门1/800秒, ISO 100, 光圈优先模式, 自动白平衡, -0.33ev
斜阳下的最佳表现
斜射光是笔者认为拍摄枫叶的最佳光源，因为该入射角不仅可让枫叶轮廓及细节清晰可见，也有助于立体感及阴影的呈现，所以相当适合枫叶的拍摄。目前就笔者过去的拍摄经验，觉得上午07：00～09：30及下午14：00～16：30是拍摄斜射光最佳的两个时段，可做为各位网友时段挑选上的参考。
斜射光能有利于轮廓与阴影的呈现，是目前拍摄枫叶的最佳光源
逆光若是取景得宜，也能拍出满意的影像作品。
拍摄枫叶的第一要诀，就是要懂得掌握好光线的方向，因为不同的光线变化会成就出不同的影像效果。在自然环境中拍摄，往往无法精确预测光的方向，但是我们可以用心体会观察，必要时多移动自己的步伐，调整拍摄的位置，便能呈现出橙红枫叶徜徉在大自然中的美丽影像。
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